Тонкости простого дела

В данном разделе любые разговоры, на любые темы.
Правила форума
В данном разделе можно говорить на любые темы.
За исключением политики, порнухи, незаконных и противоправных действий.

Тонкости простого дела

Сообщение Moreman » 23 июл 2014, 15:53

Изображение


Замена колодок передних дисковых тормозных механизмов — нескучное дело.
Мастер-автомеханик рассказывает несколько историй про эту процедуру, а также объясняет тонкости этой, казалось бы, нехитрой работы.


 Открыть: Читать далее:
Ну вот, к примеру. История из середины 90х, когда сотрудник нашей СТО Гена-Грузин умудрился при замене передних тормозных колодок на ВАЗ 21099, поставить их металлом к диску… Вроде бы ничего страшного, только клиентам той 99-ой, ребятам из пехоты местной ОПГ, не очень понравилось качество проведенных работ….

Или вот случай. Заменили колодки, не успели «накачать» педаль, а мужик (шустрый оказался), выезжая из бокса, протаранил электрощит. В этот раз, правда, обошлось без рукоприкладства, мирными переговорами.

Теперь собственно об ошибках, которые порой допускают при замене колодок. Накачивать педаль после замены колодок нужно короткими качками, бывают случаи «залипания» ГТЦ при накачивании педали. ГТЦ перестаёт работать. Тормозов нет. Клиент недоволен, предъявляет любимый аргумент «до этого ведь работало», и может потребовать компенсацию.

Очень распространённая ошибка, когда при вдавливании поршней суппортов, не следят за уровнем в бачке с тормозной жидкостью (жидкость выливается через верх и обливает кое что под капотом)…. Хотя, иногда, когда при замене колодок внимательный клиент спрашивает настороженно: «а нафига капот-то открывать? (намекая мастеру,что колодки не под капотом)

Почти всегда, тормозные диски со временем приобретают сложный рельеф рабочей поверхности (у них даже названия есть — «конус», «пузо», «борозды», «ламели» и т.д.). нужно обязательно обратить на это внимание клиента. Клиент конечно не захочет менять диски, тогда нужно предупредить его о необходимости притирки колодок какое-то время, машина окажется временно почти без тормозов.

Если на краях рабочих поверхностей хорошо походивших дисков есть выступы (ламели), то лучше будет снять фаски с накладок (тщательно обработать накладки напильником или наждаком или болгаркой). Иначе новые колодки при первых нажатиях на педаль, обломят края накладок об эти ламели и вообще, не будут прилегать к рабочей поверхности диска, что заметно снизит эффективность тормозов. Кроме того, колодки будут «пружинить» и «укладываться»… появится люфт в тормозном механизме и увеличенный ход педали.

[img]
http://arkan.people.zr.ru/files/2013/07/1-300x279.jpg
[/img]

…Одна барышня на старой Джетте, пыталась измучить нас предъявами, что, мол, после замены колодок тормоза стали заметно хуже. Тогда и придумал чёткую загрузочную инструкцию для клиента, что после замены колодок, тормоза всяко не будут лучше, что новые колодки должны притереться (500км для не выработанных дисков и ещё больше для выработанных). Это на заметку сервисменам.

Иногда скобу суппорта накидывают на не полностью вставленные в посадочные места, перекошенные колодки. Потом, при работе, суппорт изгибает металлический каркас колодки, накладка отслаивается, поверхность трения уменьшается, ход педали увеличивается.

Изображение


Тормозные диски обычно имеют жесткие допуски по износу. Видимый (ощутимый) рельеф рабочей поверхности, обычно означает необходимость замены диска. Потому что, производители обычно допускают износ тормозного диска до 1мм на сторону…. Однако, у нас в стране, тормозные диски изнашиваются интенсивно (видимо из за песка-грязи на дорогах) и практика допускает езду на довольно изношенных дисках. Только нужно иметь в виду, что чем сильнее рабочие поверхности диска отличаются по форме от параллельных плоскостей, тем менее эффективны, информативны и комфортны будут тормоза. Малая толщина диска тоже снижает эффективность тормозов и способствует заклиниванию суппортов при большом износе колодок.

Тормозные диски гражданских авто сделаны из чугуна, и они могут вдруг покоробиться из за сильных температурных перепадов . Возникает боковое биение рабочих поверхностей диска. Мне не раз встречалось, что диски коробились прямо на новом автомобиле (ВАЗ). Говорят, это возможно, если чугунные тормозные диски, после отливки, не были нормализованы в печи перед механической обработкой. Таким образом не были сняты напряжения в чугуне, которые появляются при отливке. Кстати, токарная проточка чугунных тормозных дисков, непростая процедура, должна производиться с правильной подачей и с обработкой трёх параллельных плоскостей с одной установки. Коробление, распухание…., короче, биение диска (боковое биение рабочей поверхности 0,2мм и более) сильно нарушает процесс торможения из за возникающих при торможении вибраций. Если возникла вибрация при торможении (при нажатии на педаль тормоза, вибрирует педаль, руль или вся передняя часть автомобиля), можно предположить появление биения на передних тормозных дисках (биение задних тормозных дисков не отдаёт в руль, может ощущаться вибрацией на педали и вибрацией задней части кузова при торможении).

Нередко, все подобные ощущения, как от биения дисков, происходят от деформированных ступиц колёс (на которые крепятся тормозные диски). Есть способ диагностировать, что именно деформировалось — диск или ступица (способ описан ниже). В практике обычно, клиент-водитель при появлении вибраций при торможении, меняет тормозные диски и ощущения вибрации уходят. Но бывает, что вибрации уходят только на время (2-4недели езды). Если вибрация, после замены дисков, вернулась, обязательно нужно проверить на биение ступицы. Если через короткое время после замены тормозных дисков, опять появляется вибрация в руль при торможении, можно предположить, что кривая колёсная ступица (деталь, к которой прикручивается тормозной диск). Чтобы в этом убедиться на 100%, нужно вывесить машину, снять колесо и вращать равномерно ступицу с закреплённым на ней тормозным диском. Вращать удобно, накинув на ступичную гайку головку с воротком. Чтобы увидеть биение тормозного диска, нужно плоскую отвёртку опереть на скобу суппорта и подвести её жало к рабочей поверхности вращающегося тормозного диска (ближе к краю диска) и удерживать так неподвижно (кручше конечно использовать микрометр на штативе). Если тормозной диск имеет биение, неподвижная отвёртка, прислонённая к диску, будет царапать на нём полосу не по всей окружности, а только в одном (выпуклом) месте диска. Повторив несколько раз измерение биения, убедившись в существовании конкретного выпуклого места, нужно пометить это место диска маркером или мелом (метки наносить на нерабочей поверхности диска, чтобы метки не стёрлись при последующих испытаниях). Если не получается найти на диске конкретное выпуклое место, значит эта сторона не имеет деформации и нужно проделать то же самое с другой стороной (с другим тормозным диском, закреплённым на своей ступице). Если удалось определить конкретное выпуклое место на тормозном диске, нужно открутить направляющие болты крепления диска к ступице и провернуть диск относительно ступицы на половину оборота (на 180 градусов). Потом нужно надёжно и плотно закрепить диск на ступице в таком положении (если нет направляющих, или диск закреплён на ступице хилым винтиком на 6мм, можно прижать диск к ступице парой колёсных болтов-гаек с толстыми шайбами). Вращая ступицу с тормозным диском головкой за ступичную гайку, нужно опять повторить измерение биения диска, подводя к нему неподвижную отвёртку. Также заметить выпуклое место на рабочей поверхности диска. Если выпуклое место диска в первом и втором положении (с разворотом на 180градусов) не совпали на половину оборота (примерно на те же 180 градусов), значит кривая ступица (если кривой диск, тогда выпуклое место его биения не изменит своего положения, как его не переставляй). Если деформирована ступица, её нужно заменить (вместе с подшипником ступицы). Проточить ступицу в токарном станке теоретически можно, но нужна сложная оснастка. Можно проточить тормозной диск вместе со ступицей (сейчас есть такая услуга на крупных СТО). Проточка диска вместе со ступицей, решит проблему, пока не замените или не переставите диск.

Передние тормозные суппорты с плавающей скобой, на многих автомобилях, со временем, начинают стучать при езде по неровностям. Обычно это происходит из за износа направляющих пальцев плавающей скобы и отверстия в которые эти пальцы должны входить достаточно плотно.

Изображение


Усугубляется этот эффект большим выходом пальцев из отверстий при сильном износе (малой толщине) тормозных колодок. Иногда достаточно поставить новые тормозные колодки и стуки на время уходят. Автолюбители борются со стуком суппортов обильной смазкой направляющих пальцев (помогает очень ненадолго). Меняют направляющие пальцы (покупают новые стандартные пальцы, но выработки в отверстии неподвижной скобы остаются и стук обычно возвращается). Изготавливают самодельные увеличенные направляющие пальцы (но форму отверстия в неподвижной скобе оставляют прежней — с выработкой сложной формы — поэтому увеличение пальцев тоже имеет временный эффект. Однако, автомобильные конструкторы давно решили эту проблему на некоторых авто, подпружиниванием подвижной скобы суппорта.

Это либо упругие усики на колодках:

Изображение


Либо, пружинная скоба на суппорте:

Изображение


Бывают и другие варианты.

——————————————————————————————————————————————————

В интернет — форумах различных моделей авто, страдающих стуком суппортов, можно найти различные варианты самодельного подпружинивания плавающей скобы (пружинки взяты в магазинах запчастей от задних барабанных тормозных механизмов отечественных авто).

Вариант с большой пружиной на самодельных ушках:

Изображение


Вариант с просверливанием одного отверстия в скобе и установкой пружинки:

Изображение


Развеем слухи о том, что в качестве смазки нужно какая-то супертермостойкое зелье. Потому что тормозной механизм может нагреваться до температуры более 200 С. На самом деле годится самый обыкновенный Литол. Более 200 градусов тормозной механизм (скоба суппорта) нагревается редко, а может быть, и никогда. Встречаю такой нагрев разве что тогда, когда народ упрямо ездит на неисправных (не растормаживающихся) тормозных механизмах.

Кратковременный сильный нагрев литола, превращает его в жидкость похожую на трансмиссионное масло, которая не лишена смазывающих свойств. Если пыльники направляющих не повреждены, то жидкий литол никуда не денется (не вытечет). Потом, при охлаждении, литол снова станет консистентной смазкой.

Видели когда нибудь заклинившие направляющие суппортов? Они заклинивают от сухой ржавчины. Если увлажнить их хотя бы водой (которая совсем не смазка))), направляющие начинают прекрасно двигаться. А уж в масле — тем более.

Кроме того, всякие «хитрые» смазки наверняка будут левыми. Медь там может быть и будет, зато пластичная основа будет бодяжная. Кроме того, на направляющие всех суппортов автомобиля, уйдёт 5 граммов смазки. Хранить (или всякий раз покупать) для этого тюбик специальной смазки как то не рационально.

Надеюсь, эти нехитрые хитрости помогут и автолюбителям, и начинающим сервисменам

Аватара пользователя
Moreman
 
Автор темы

Вернуться в Разговоры обо всем.

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

.
cron
Premodded assemblage from ATS